Замена выжимного подшипника
В автомобилях с механической коробкой передач один из самых важных узлов – это, несомненно, сцепление. Его задача – плавная передача крутящего момента к трансмиссии без отключения двигателя. Сам механизм сцепления условно состоит из двух дисков. Первый (ведущий) связан с коленчатым валом силового узла, а второй (ведомый) – передает вращение на КПП автомобиля. Но необходимо еще одно устройство, которое бы эффективно разъединяло «коробку» и двигатель, разделяло диски друг от друга. Вот здесь как раз и нужен выжимной подшипник.
Устройство и принцип работы
Без выжимного подшипника система сцепления не эффективна. Именно этот элемент берет на себя максимальную нагрузку и отвечает за включение (отключение) сцепления. Выжимной подшипник получает команду при нажатии соответствующей педали и давит на лепестки корзины. Находится узел непосредственно на оси вращения и играет роль передаточного устройства, связывающего сцепление и привод.
Что касается наиболее популярных видов подшипников, то их всего два:
- гидравлический. Плюс в том, что для срабатывания такого выжимного подшипника не требуется больших усилий со стороны водителя, ведь оно создается с помощью гидросистемы;
- простой (шариковый, роликовый). Это устройство является чисто механическим (именно о его замене и пойдет речь в статье).
Когда менять?
Постоянная работа с педалью сцепления рано или поздно приводит к износу выжимного подшипника или его выходу из строя. Чтобы не запустить проблему и своевременно произвести замену, вы должны четко знать основные симптомы неисправности:
- при нажатии на педаль сцепления возникает сильный шум (иногда даже скрежет). Это говорит о скором выходе из строя узла. В этом случае замена выжимного подшипника должна быть выполнена в течение 2-3 недель. Если же ничего не предпринимать и продолжать гонять на автомобиле, то выжимной подшипник просто рассыплется. Как следствие, трогаться можно будет только «с толкача», да и дальнейшее переключение передач будет настоящим испытанием для «коробки»;
- появление свиста может свидетельствовать об отклеивании подшипника от своей основы. В этом случае никакой срочности в замене нет – можно в течение 4-6 месяцев эксплуатировать автомобиль. Но лучше все-таки не затягивать, чтобы выход узла из строя не застал вас врасплох.
Особенности замены: шаг за шагом
Итак, вы убедились, что дни выжимного подшипника сцепления уже сочтены или же он окончательно вышел из строя. В такой ситуации спасет только полная замена узла. Начнем с демонтажа. Он выполняется по следующему алгоритму:
- загоните авто на эстакаду или «яму» (вам необходим будет доступ к днищу);
- снимите КПП (без этого замену выжимного подшипника выполнить не получится);
- подготовьте необходимый инструмент (обычно хватает стандартного набора ключей);
- отогните фиксаторы выжимного подшипника;
- аккуратно демонтируйте пружинный держатель (он легко снимается после отжимания всех четырех «лап»);
- снимайте заменяемый узел с муфты.
Вот и все. Старый и разрушенный выжимной подшипник у вас в руках.
Выбрасывайте и переходите к следующему этапу – установке нового узла:
- убедитесь в исправности и отсутствии механических повреждений на новом выжимном подшипнике. Исправный узел не должен издавать лишних щелчков во время вращения;
- устанавливайте устройство на муфту таким образом, чтобы выступающие части подшипника были направлены в противоположном от муфты направлении;
- нанесите тонкий слой смазки на направляющий вал (можно использовать практически любой состав, к примеру, масло для КПП);
- установите специальный держатель на направляющий вал (это позволит надежно зафиксировать подшипник на своем месте);
- монтируйте пружину для окончательной фиксации;
- возвращайте КПП на место. Работа завершена
Проблемы сцепления
Чаще всего выжимной подшипник страдает у любителей яркой, динамичной и спортивной езды. В этом режиме сцепление работает буквально на износ и очень быстро выходит из строя. Уже через некоторое время может быть заметна явная «пробуксовка» авто, что может свидетельствовать об износе фрикционных накладок.
Если ничего не делать и продолжать активную эксплуатацию, то накладки просто рассыпаются. Иногда сразу после замены выжимного подшипника (или одновременно с этой работой) приходится отрегулировать и само сцепление. Для этого необходимо:
- снять питание с АКБ (достаточно откинуть «минусовую» клемму);
- отключить разъем, через который питаются фонари заднего хода;
- отсоединить кардан;
- извлечь фиксирующие болты (с рабочего цилиндра сцепления);
- снять коробку и картер (для этого необходимо отсоединить узлы от блока цилиндров);
- извлечь поперечную рейку задней части опоры силового узла (мотора);
- демонтировать КПП (при выполнении этой работы откручиваются крепежные гайки);
- поставить ручку КПП на максимальную скорость;
- подпереть ту сторону «коробки», которая остается без опоры;
- выкрутить болты (их шесть), фиксирующие корзину сцепления.
Вот и все. Теперь вы получает полный доступ к проверке системы сцепления и выжимного подшипника в частности. Сборку производите в обычной последовательности. При этом очень важно центрировать ведомый диск (в качестве точки отсчета берется маховик).
В процессе сборки желательно хорошо протереть все детали, которые могут быть покрыты бензином или маслом. Это позволит убрать лишнюю грязь с поверхности. В противном случае сцепление будет пробуксовывать.
И еще. После выполнения работы очень важно отрегулировать ход и работу сцепления. В противном случае выжимной подшипник вряд ли прослужит долго.
Вывод
Помните, что исправность сцепления и продолжительность «жизни» выжимного подшипника во многом зависит от выбранного стиля вождения и вашей квалификации. При размеренном движении без частых и резких переключений скоростей, аккуратном старте (без пробуксовки) и своевременном уходе за сцеплением, проблемы будут возникать очень редко. Если же понадобилась замена выжимного подшипника, то сделать это можно без особых проблем. Удачи.