Замена троса ручника Ваз
Чем чаще вы пользуетесь ручным тормозом в автомобиле, тем быстрей придет момент его ремонта. Без него ездить можно, но вот не желательно затягивать с ремонтом, так как не можете предвидеть случай, в какую минуту он вам понадобится. Как вы знаете, ручник предназначен для экстренного торможения, постановки на тормоз автомобиля, когда нельзя это сделать с помощью коробки переключения передач в стоячем состоянии. Так же не стоит забывать об осмотре технического состояния ручного тормоза, зачастую такой осмотр проводят перед зимой, или в последние теплые дни осени, так как работать придется под автомобилем, если есть смотровая яма, то хорошо, но иногда её и нет. Снимают его для смазки внутри, так как приржавев он может зажать колодки и не отпустить, не смотря что вы отпустили ручной тормоз. В таком случае и барабаны и колодки просто спалите. Так же пересматривают тросы на наличие потертостей и прочих повреждений. Не редко бывает когда один из тросов перетирается или рвется, на ручник это чувствуется сразу, но не каждый сразу берется ремонтировать, в таком случае второй трос тоже растягивается и приходит в негодность. В таком случае менять нужно сразу оба троса, иногда еще третий главный придется заменить. Что касается автомобиля Ваз, то есть небольшой нюанс, один трос длиннее, а второй меньше на пару сантиметров, но цена существенно отличается. Поэтому, прибегают к хитрости, покупают два длинных, или на рынке могут подобрать аналогичные от другой марки, оригиналы, как по мне, не стоит покупать, так как непонятно за что переплачиваете деньги. Хотя встречаются и хорошие аналоги сделанные заграницей, а стоят дешевле, чем те, что сделанные у нас.
Процесс замена тросов
Лучше всего делать замену на смотровой яме, во-первых, удобней крутить болты, а во-вторых, сделаете намного быстрей, да и удобней намного, а не лазить под автомобилем на спине. В первую очередь загнав автомобиль на яму, нужно очистить его от грязи, а именно планку уравнительную, и гайки крепежа, так же хомуты и зажимы которыми держатся тросы на днище автомобиля.
Теперь откручиваем планку выравнивания, для этого нужно отпустить гайку главного троса и контргайку, другими словами спустить ручник и трос на максимум, открутив планку от автомобиля, приступаем к съему самых тросов. После этого нам понадобится подвесить заднюю часть нашей машины. Ослабляем затяжку колесных болтов. Теперь подымаем автомобиль домкратом и подкладываем под кузовную часть опоры и потихоньку опускаем его. Таким же способом проводим для обеих задних сторон автомобиля. Перед этим не забудьте сорвать гайки с колес, так как в будущем придется снимать колеса. Сняв колеса, приступаем к съему тормозных барабанов, откручиваем стопорные шпильки и сбив их с тормозных колодок при помощи молотка и деревянной наставки. Процесс на вид не сложный, но требует внимательности и времени. Сняв стопорные шпильки, приступаем к съему тормозной колодки, к рычагу которой прикреплен наконечник ручного тормоза. Теперь снимаем болт, с помощью которого крепится оболочка троса к балке задней подвески. Проделав эти манипуляции, с обратной стороны тормозных щитков, вытаскиваем уплотнительные втулки, зачастую они так же выходят из строя, и в этих местах пропадает трос. Далее вытягиваем трос из отверстий. С другой стороны проделываем аналогичную работу, не будет лишним прочистить места, где проходил трос. Очень хорошо, где в приржавевших местах прокрасить грунтовкой, новый трос не так портится. Последним штрихом вытаскиваем кожух из держателя на кузове автомобиля, теперь снимаем полностью трос. Могут быть такие случаи, что тяжело снять трос или заглушку от крепежа, отрывать нахально, его тоже не стоит, поэтому лучше побрызгать средством WD-40 и подождать. Далее приступаем к процедуре установки новых тросов и настройке ручного тормоза. В обратном порядке начинаем устанавливать новые тросы.
Сначала стоит закрепить на тормозных колодках и протянуть его наружу, теперь устанавливаем заглушки и крепеж, при этом смотрите очень внимательно, чтоб не терло по движущим частям внутри. Иногда еще советуют установить небольшую шайбу под так называемую «бобишку-обжимку», чтоб не проскочил во внутрь, так как в месте прокладки может быть выработка, в результате чего трос может просто выскочить наружу если сильно затянуть ручник. Не ленитесь лишний раз подставить контргайку или шайбу, так как потом будет хуже, когда перетрется или слетит. Далее прокладываем трос по днищу машины и крепим к уравнительной планке. Бывает еще такой неловкий момент, что крепеж уравнительной планки не совпадает с крепежом троса. Поэтому нужно знать, какой крепеж у вас, и какой будет на новом тросе. Возможно понадобится заменить планку на новую под такой же крепеж как на тросах. Проделав аналогичную процедуру для обеих тросов, и полностью присоединив их к уравнительной планке, преступим к сбору колес. Собираем барабаны по тому методу, которому разбирали и затем крепим диск. После этих процедур приступаем к настройке самой главного механизма, правильной работы ручного тормоза. Для лучшей регулировки, следует подтягивать, когда машина еще подвешена. На планке выравнивания тросов подтягиваем гайку и пробуем затягивать ручник с кабины водителя, если максимум на пятом щелчку ручник не срабатывает, то еще подтягиваем гайку. Лучше всего это четвертый, максимум пятый щелчок, после этого затягиваем контргайку. Опускаем автомобиль на колеса и подтягиваем болты.
Проверка работоспособности ручника
Теперь проводим тестовый заезд. Во время езды лучше не использовать ручной тормоз, так как или растяните тросы, или спалите тормозные колодки. Если же на улице снег и скользко, то можно раз и попробовать. Лучше всего поставить автомобиль под хорошим уклоном, заглушить мотор, снять с коробки переключения передач, при этом, не отпуская педаль тормоза, ставим на ручной тормоз на максимальную отметку вверх и только теперь отпускаем педаль тормоза. Если машина покатиться то ручник затянули плохо, если же нет, то можно вас поздравить с удачной процедурой замены тросов.