Замена сальника двигателя Рено (меняем задний сальник коленчатого вала на Рено Лагуна)
Выход из строя заднего сальника коленчатого вала – одна из самых неприятных поломок для автолюбителя. Объяснить это просто:
- во-первых, эту проблему сложно диагностировать;
- во-вторых, замена узла – весьма трудоемкое мероприятие;
- в-третьих, при несвоевременной диагностике можно оставить двигатель без масла, что чревато множеством серьезных проблем.
Как определить поломку?
Хотелось бы отметить, что каких-то особых изменений в поведении авто при выходе из строя сальника не будет. Выявить неисправность можно лишь путем осмотра транспортного средства на яме или по факту появления масляных пятен после стоянки авто. Конечно, общий факт снижения уровня масла вы заметите, но причин этого может быть множество. Следовательно, если есть определенные сомнения в выходе из строя именно сальника, проконсультируйтесь со специалистом и только после этого выполняйте замену.
Приступаем к работе
Если вы уверены в неисправности заднего сальника коленвала или же просто подозреваете его, то готовьтесь к ответственной работе. Замена этого узла выполняется в следующей последовательности:
- Сделайте стандартную для таких работ процедуру – снимайте «минус» с АКБ во избежание случайного КЗ в цепях бортовой сети.
- Отожмите крепежные гайки, которые фиксируют ШРУСы.
- Поднимайте автомобиль, выкручивайте гайки колес и снимайте их.
- Разъединяйте шаровые опоры и ступицы.
- Демонтируйте воздухан и крепление. Последнее зафиксировано в трех местах.
- Выкручивайте болты датчика коленвала.
- Оттягивайте «лапку» выжимного подшипника, сбрасывайте с нее тросик сцепления и выкручивайте скобу.
- Отключите провода на разъеме, которые питают стартер.
- Демонтируйте стартер (данный узел фиксируется тремя болтами на «16»).
- Отбрасывайте тягу, отвечающую за переключения скоростей непосредственно от штока КПП. Для удобства дальнейшей сборки лучше сразу же сделайте пометку. Именно в этом месте начинающие (да и опытные) автолюбители часто ошибаются.
- Сливайте масло.
- Отсоединяйте коммутацию, которая подходит к датчику заднего хода.
- Найдите пыльник левого ШРУСа и демонтируйте его (он крепится в трех местах).
- Поворачивайте колеса до упора в правую сторону. После этого максимально оттяните ступицу и вытягивайте вал наружного ШРУСа в направлении коробки передач. Теперь поворачивайте колеса до упора в левую сторону и проводите аналогичную манипуляцию для правой полоуоси.
- Изымайте левую (правую) полуось в комплекте.
- Снимайте нижнюю подушку коробки передач. Есть специалисты, которые этого не делают, но для общего удобства лучше все-таки потратить немного времени. Сначала отсоедините «шатун» от крепежного кронштейна, а потом разъедините и сам кронштейн от коробки передач.
- Открутите болт, который крепит узел к кузову автомобиля. При этом не забывайте поддерживать гайку (в противном случае болт будет просто прокручиваться).
- Достать трос спидометра не всегда удается, как и снятие штифта, фиксирующего ШРУС и вал коробки передач (к этой работе можно вернуться немного позже).
- Проблемы с крепежной гайкой на коробке передач (ее зачастую не видно)? Забудьте о ней. Что касается шпильки, то оставьте ее в «коробке».
- Найдите крепления трубок кондиционера и отбросьте их с передней и боковой части коробки передач.
- Вывесите (или поднимите специальным домкратом) двигатель.
- Откручивайте крепление боковой подушки «коробки». Сделать это можно с помощью воротка с длинной ручкой (сантиметров 40-50 будет достаточно). При выполнении этой работы будьте очень осторожны – пластмассовый сапун очень легко повредить. Как показывает практика, его лучше демонтировать, а в появившееся отверстие «коробки» вставьте заглушку (подойдет обычный болт на «8»). В этом случае можно избежать попадания внутрь грязи.
- Отсоединяйте расположенные по периметру болты, которые крепят коробку передач.
- Слегка оттягивайте коробку к левой стороне автомобиля и снимайте сцепление. Перед этим обязательно сделайте пометки на маховике и корзине.
- Выкручивайте шесть крепежных болтов, которые держат корзину.
- Если вас давно тревожил выжимной подшипник (в частности, имели место лишние шумы), то его лучше сразу поменять. В дальнейшем у вас может не быть такой возможности.
- Сделайте пометки положения маховика по отношению к коленчатому валу. Конечно, здесь ошибиться весьма сложно, но все-таки предусмотрительность в этом вопросе лишней не будет.
- Демонтируйте сам маховик. При этом будьте готовы к тому, что могут появиться сильные течи масла.
- Изымайте старый сальник и устанавливайте на его место новый. Чтобы загнать новый узел на место можете использовать демонтированный сальник или специальную оправку.
- Производите сборку в обратном порядке. Болты, фиксирующие маховик и корзину необходимо протягивать с помощью динамометрического ключа (требуемое усилие можно посмотреть в инструкции по эксплуатации). В качестве дополнительной меры не лишним будет произвести центровку диска сцепления (чаще всего столь полезный инструмент идет вместе с комплектом).
В процессе замены заднего сальника коленвала обратите внимание на состояние пыльника ШРУСа. Чаще всего он также имеет нелицеприятный вид и требует замены. Сделайте эту работу, пока полуось снята, и пол автомобиля разобрано. Здесь нет ничего сложного:
- демонтируйте стопорное кольцо типоида;
- стяните сам трипоид с помощью съемника;
- демонтируйте хомут и доставайте пыльник с вала;
- оттуда же демонтируйте сборку подшипника;
- устанавливайте новый пыльник;
- с помощью оправки напрессовывайте сборку на вал;
- возвращайте трипоид на вал (воспользуйтесь молоточком из резины и оправкой);
- ставьте на место стопорное кольцо.
Вывод
Вот и все. Несколько часов плодотворной работы и вы одни махом устраняете наиболее проблемные узлы своего автомобиля и экономите немалую сумму. Если сомневаетесь в своей компетенции, пригласите опытного знакомого и работайте вместе с ним. Удачи.